Рассвет погас, не успев разгореться в полную силу. Вернее, мы опустились ниже уровня облаков. Далеко внизу замелькали фары машин, потянулись огромные жилые кварталы, широченная река.. Заканчивался одиннадцатый авиаперелет за последние пять недель. Сиэтл стал первым аэропортом на пути к дому. И уже кажется, что вечность прошла с момента, когда все началось… 24 апреля 2011 года, 5.55 утра. В Краснодаре весна никак не наступит по-настоящему, конец апреля, а температура +6. Хотя это утром. Днем станет теплее, но я уже буду над Атлантикой. Старею, наверное, сентиментальность одолевает: в этот раз как-то особенно трудно улетать. Впереди ровно полтора месяца скитаний. В планах несколько дней в Нью-Йорке, более двух недель в Эквадоре, около трех на Аляске. 8.45 Москва. Все дальше от весны – тут лед на реках сплошняком и снег в лесах лежит.
12.16 Веселюсь, как могу. Сюрприз первый. Неприятный. Разрешенная сумма груза с ручной кладью — 33кг. Что совсем не ожидалось после прошлого полета с нормой 56. Надел ботинки, куртку, набил карманы, отложил в сторону ноутбук и книжку, повесил на шею фотоаппарат и на килограмм превысил норму и багажного баула, и ручной клади. Входя первым в самолет, слышу за спиной громкий возглас – «ой, постойте, а чего у Вас такая ручная кладь большая?» — «Я разделся и разулся, могу одеться и обуться» — сказал я, мотнув головой на тройные ботинки в руке и на рюкзак ровно вдвое больший рамки для проверки размеров ручной клади. Девушка обреченно махнула рукой. Соответственно полку я себе тоже забил первый. Сейчас вот смотрю, какую ручную кладь остальные тащат – немногим моему рюкзачку уступают. Упихивают до хруста полок. В общем, очевидно, что летим в Нью-Йорк =) Неделю в Нью-Йорке описывать не буду, к горам это время отношения не имеет, даже наоборот — немного сбивает экспедиционный настрой =) Небоскребы, мотоциклы, памятники, кафе на крышах высоток, вечерний НЙ с крыши самого высокого его здания, ночные гонки, дожди и Солнце, океан, Брайтон, Мосты и бесконечное количество совершенно новой непривычной еды. Взрыв эмоций и буря впечатлений.
Фото тут www.vkontakte.ru/album3230406_133311443?
www.vkontakte.ru/album3230406_135818965
30 апреля. Раннее утро.. Колумбия.. Как много в этом слове для сердца русского слилось.. Вылететь удалось без перерыва и даже не одевая свои тройные Kayland как обычно, так как норма багажа в страны Латинской Америки оказалась 70 фунтов вместо привычных 50. Ночь перелета, стыковка в Боготе, короткий визит в Дьюти-Фри, утренний кофе, и мы уже рассматриваем утреннюю Колумбию через иллюминатор. Пассажир перед нами просит аспирин. «Они называют это аспирином» — не удерживается от шутки мой клиент. Продолжаем шутить на тему колумбийского аспирина и что его точно должны тут продавать в дьютике. Под нами проплывают те самые джунгли, где, видимо, этот самый аспирин производят. Часа через полтора самолет начинает снижаться и справа вырастает неожиданных размеров гора. Сразу очевидно — с Эльбрус как минимум. Позже оказалось — Котопакси (5897м). Сама столица — Кито – необозрима даже с самолета.
Он намного больше Нью-Йорка, видимого ночью с Empire state Building. Средняя высота города 2700-2900м., население – 2 млн чел. Но в связи с низко этажной застройкой, площадь поселения просто нереальная.
В аэропорту нас встретил мой друг Освальдо — тоже международный гид одной очень известной конторы — и повез кататься по заранее выбранным в интернете гостиницам. По пути обсудили все на свете от КТО на Эльбрусе до свежего снега на склонах местных гор и предстоящего восхождения Освальдо на Победу по новому маршруту. Нет ничего приятнее встретить надежного старого друга на другой стороне Земного шара! В итоге выбрав уютное местечко в верхней части Кито, мы с удовольствием, как принято у настоящих альпинистов, разбросали все наше снаряжение по всему номеру и отправились гулять. Прогулки из нашей гостинницы с перепадами триста-четыреста метров позволяли неплохо размяться перед восхождениями. В первый же день намотали по Кито больше вертикального километра, просто осматривая достопримечательности, сознательно избегая соблазнительно дешевого такси. Многие улицы настолько круты, что вообще непонятно, как тут люди машины водят, зато очень понятно, почему в городе с вечным летом нет велосипедистов. Ни одного.. Базилика, несколько парков и старый город составили программу первого дня.
1 Мая. Отоспавшись после перелетов, умяв вкуснейший завтрак, предложенный в отеле, мы отправились на первое восхождение. Прямо из города начинается канатная дорога.
На нее продают два типа билетов — простой и экспресс. Мы пытались купить простой (линия канатки одна, и непонятно где тут та, что едет быстрее), но нам, как иностранцам, отказали. Вам, мол, только экспресс. Вдаваться в подробности желания не было, наш совокупный испанский тоже оставлял желать лучшего, поэтому взяли экспресс. Канатка ехала медленнее Эльбрусской раза в четыре.. Но тем больше было вариантов насладиться видом открывающегося Кито. Канатка закончилась аж на высоте 3950 метров. Недаром, она одна из самых высоких в мире! Вокруг просто поле, в поле дорога. По ней и пошли. Дорога превратилась в тропу и постепенно пошла в гору. Не переставая щелкать затворами фотокамер (устаревшая метафора, не правда ли?), мы с клиентом уверенно набирали высоту. Вдруг на тропе, метрах в 50 передо мной сидит собака. Я не то чтобы удивился, хоть от города и весьма далеко, но уж какая-то странная совсем собака. Присмотрелся — шакал (или лисы у них такие там потрепаные?). ?.
Смотрит нагло, убегает неохотно. Имел я не так давно неприятную встречу с шакалами в Приэльбрусье со мной в роли добычи. Может, и этот только отвлекает? Но ничего, постепенно исчез, хоть наверняка хотел нас убить и съесть, как мы потом решили))) Лишь несколько кроликов выпрыгнуло прямо из-под ног немного позже. Отличная сухая тропа перешла в болото. Ненадолго, но глубоко. Кроссовки сменил на ботинки, кстати тоже бренда Kayland — случайно на Бродвее на распродаже за 85 долларов купил — удержаться от покупки и не пытался. Дальше уже чувствовал себя непобедимым: снег-камни-песок-трава-скалы только помогли оценить новую обувь. Вершина, ветер, туман, пара фото и вниз.
?Эмоций немного — у клиента начала кружится голова, а тут как раз последние 50 метров скал с возможностью порхнуть, и все снегом присыпано. Вернувшись к канатке, поняли зачем нужен экспресс — нас пропустили мимо огромной очереди местных туристов прямо к вагону. Все же высота 4700 как-то сложно далась нам в этот день. GPS намерял 850м. набора высоты. Ну и традиционно вечером еще метров 500 вертикальных добавили по городу, ведь ночной Кито еще красивее дневного. Снова бесконечные парки с бесконечными скульптурами, Базилика в ночи (в этот день там шло бракосочетание — потрясающе красиво и величественно), парламент, пара площадей, статуя Девы Марии, возвышающаяся над всем городом.. Там чуть и не заночевали, ибо такси все разъехались, нас чудом подобрали бразильцы и подбросили до центра. Сомнительного удовольствия от прогулки по ночным пригородам Кито мы, почему-то, решили не получать.
2 мая. Позавтракали с Освальдо, пообщались насчет вулканов, на которые собирались и на которые не собирались.
На некотрые из них он восходил до 200 раз! Решив, что нам кое-чего не хватает из снаряжения, хоть и всего хватало, отправились в отель Освальдо, тем более очень любопытно было куда это он меня зазывал на медовый месяц с моей будущей женой))) Отель превзошел самые смелые ожидания. Потрясающий интерьер, огромные окна с видом на весь Кито, красивейший сад, европейская мебель начала 20го века. Жаль только, что дорогой очень. =) В два часа дня пикап умчал нас в уютную горную хижину Чилкабамба, расположенную на высоте 3600м.
В этом «приюте», как они его называют, есть горячий душ круглые сутки хотя кроме нас там никто и не жил в это время, туалеты на каждом этаже, каминное отопление несмотря на отсутствие зимы, как таковой, свежие огромные букеты на столах и меню на выбор, как в неплохом ресторане. За всем этим следит лишь один человек, умеющий хорошо готовить, очень доброжелательный, галантный и все успевающий Гьемедес. Он нам даже стол сервировал, несмотря на то, что мы сами готовили свои обеды-ужины. С ним же я впервые в жизни заговорил по-испански без посторонней помощи.
3 мая. Второй акклиматизационный выход на вулкан «поблизости», как говорили местные, оказался долгим — 32км с набором высоты 1500м. Жаль, клиент упирался и не хотел утром вставать — вышли поздно и до вершины не дошли, а то б точно за 40км получилось с набором больше двух..
Сгорел не слабо — экватор однако. Всего то час с небольшим позагорал по пути. Зато на спуске погода прояснилась и перед нами как на ладони наша дальнейшая и основная цель — Котопакси. За ужином в хижине клиент сказал про сегодняшнюю вершину что-то в духе «не очень то и хотелось», хотя мне, честно говоря, хотелось на все с вершины посмотреть. Или хотя бы в кратер заглянуть.
4 мая. Ранним солнечным утром на очередном джипе отправились сразу к хижине на 4900 под Котопакси. Вернее джип вез только до 4700, а там ножками минут 40. Сразу решили сделать две ходки, потому что все наше барахло на двоих весило килограмм 70, ибо в еде мы не стеснялись и тащили даже несколько килограмм свежих фруктов, ну и плюс всякая бивачная мелочевка, тройные Kayland опять же.. Конечно, можно было снарядиться намного легче, но мы не напрягались отбором лишнего. Ветер дул так, что сразу стоило задуматься. Однако, клиент твердо стоял на своем желании спать в палатке, мол экспедиция и все такое. Мне то не привыкать. Стену из камней построил, оттяжки порастягивал, хоть палатка и норовила улететь подальше. А потом оба не могли нарадоваться, что палатка — непродуваемый гортекс, и что оттяжек у нее больше десятка. Снаружи бушевала настоящая песчаная буря. Песок был везде. Долго гадали как открыть вентиляцию, чтобы и песок не наметало, и дышать было бы чем. Каждый поход наружу оказывался подвигом.
5 мая. Все-таки с вентиляцией немного переборщили, и легкая головная боль с утра была за то наградой обоим. Переезд в хижину, расположенную в 100 метрах от нас, дал продышаться и головная боль отступила. Местные высотные хижины, в отличие от долиных — тоска смертельная. Снаружи находиться неприятно из-за погоды, а внутри холодно и серо. Хорошо, если людей много — хоть какое-то движение. Судя по выражению лиц, моральный дискомфорт испытывали не только мы. Поэтому окончательно перебравшись и пообедав, мы притворились спящими, пока вокруг не забегали другие коммерческие группы. Не торопясь, часа через полтора мы вышли за ними и большинство восходителей сумели обогнать. Внизу, вдалеке, потрясающе красиво был виден Кито с грозой, полыхавшей над ним..
Сел туман, но эпоха тусклых фонарей прошла — мощные лучи разрезали туман, словно масло. Простите за нелепое сравнение, но несколько часов восхождения именно эта фраза вертелась в голове. С рассветом и без того весьма крепкий ветер усилился, и многие начали поворачивать назад. Рельеф угадывался не всегда, и слава Богу или кто там еще, — впечатление, что под нами круто и глубоко не покидало. Часов в 9 утра мы приближались к вершине, хоть разумность сего факта была под моим большим сомнением. Но ведь взялся за гуж.. В общем с одной стороны за решения надо отвечать, а с другой — возить клиентов с других континентов, чтобы показывать им вершину только издалека, тоже не в моих правилах. Последние метров 100 вертикали ползли часа два. Ветер укладывал в снег уже даже меня, хоть я чувствовал себя на все сто и упирался, как мог. Никогда и нигде не знавал я такого ветра. Даже подобного. В конце я просто тянул клиента за веревку, помогая ему ползти на четвереньках. Попыток встать он уже не делал, а против ветра сам ползти не мог. Рельеф стал значительно проще или так казалось из-за солнечного света, но идущие навстречу нам обещали еще час мытарств. В итоге оказалось два. На вершине я впервые за день, если не считать трех утра, достал фотоаппарат, хотя по пути красота и размер сосулек, снежных «дредов» до семи метров высотой поражали воображение. Вершина появилась внезапно. В разрывах тумана еще несколько минут казалось, что еще далеко и высоко лезть, но следы кончались ровно тут. Отстегнулся, пробежался дальше — везде только вниз. Посидели две минуты друг напротив друга, щелкая камерами, ни на какие эмоции сил не оставалось.
Клиент медленно отходил, я же всецело был мыслями уже на спуске. Кое-как двинулись. Примерно со скоростью подъема. Где-то далеко внизу нас ждали стремные снежные мосты через огромные трещины. И эти мосты стремительно раскисали под жарким Эквадорским Солнцем. Иногда клиент садился и сидел неподвижно несколько минут. Особенно ему нравилось под огромными наддувами, висящими в 10-15 метрах над нашими головами. Мы понимали друг друга уже по движению веревки, да и ветер не оставлял другого варианта коммуникации, продолжая все так же класть нас в снег. Трижды я просто вешал клиенту веревку, а ведь маршрут то считается пешеходным! Потом сам аккуратно сползал вниз с одним ледорубом, втыкая свободную руку в снег, пытаясь успеть до следующего сильного бокового порыва ветра. После третьего такого спуска наступило ощущение, что все — выбрались. Клиент стал шустрее двигать ногами, хоть на вершине выглядел совсем плохо. Ветер стал послабее, маска перестала обмерзать, полуторасантиметровая корка льда, покрывавшая абсолютно все, стала отваливаться огромными кусками и улетать вслед за кусками наста со склона. Причем часто все улетало просто вверх. Мосты нас выдержали, раскисший глубокий снег перед самой хижиной с трудом, но преодолели. И вот, ровно через 12 часов мы снова у хижины. Даже у полуживого клиента не было мыслей остаться тут еще на одну ночь. Едва спустившись эти долгие 200 метров до машин со всем нашим барахлом, мы рванули в долину к ближайшей хижине. Душ, хороший ужин, прекрасный вид на Котопакси через огромные окна..
Только последние кусочки льда, еще отваливающиеся от одежды и доставаемые из карманов заставляли верить, что все это не было сном.
6 мая. Уже начал привыкать — роскошный южноамериканский завтрак
с видом на горы, душ, джип, город. Направление — Чимборасо! Вернее между джипом и городом было 150км автостопа с четырьмя рюкзаками на двоих, а потом еще автобус и очередной урок испанского с местным соседом.
От автостанции даже не стали брать такси — дошли пешком. Баньос — маленький уютный городок со 150м водопадом на окраине и крестом, светящимся высоко в безлунном небе по ночам.
Стоит на склоне одного из самых активных вулканов Южной Америки. Но что-то там они постоянно мониторят, и угрозы типа нет. Тысячи сувениров, десятки кафе-ресторанов, прокаты велосипедов, экскурсии в джунгли, тонны фруктов, рынок сахарного тростника, сока из него и местных сладостей на любой вкус — лучшего места для отдыха не сыскать. Попали мы сюда в день международного референдума (знают, где проводить, гады), поэтому, когда мы заказали вина и на скудном испанском объяснили, что красного сладкого, нам долго что-то пытались объяснить с самыми лучезарными улыбками. Потом махнули рукой и сказали ОК. Оказалось, что подавали его не в бокалах, а в кофейных чашках, за что и пытались извиниться. Пиво в тот день не продавали вовсе. Референдум и алкоголь не совместимы! =) Зато на каждом углу продавались жареные Cuy — что-то типа морских свинок — классическое местное лакомство.
Пройти мимо я не смог, слишком много мне про них рассказывали. Штука оказалась вкусная, ароматная, если не сильно зацикливаться на маленьких лапках-ручках, торчащих из тарелки. Клиента моего, вегетарианца, вообще воротило, когда он на меня смотрел. Но я ел — ведь он мне на них сам первый указал.
7 мая. Следующий пункт — Риобамба — довольно немалый город на подступах к Чимборасо. Не знаю, зачем мы вообще здесь останавливались — можно было сразу ехать в горы и в ночь идти на восхождение. Но клиент хотел, и я не смог ему отказать. Немного парков, звонки домой.
Еще попали на какой-то местный фестиваль, где шпажка жареной колбаски и говядины стоит 30 центов, где все веселятся, играют в разные игры, поют, танцуют, едят без меры, ездят верхом на ламах — дурдом одним словом =)
8 мая. Выехали на очередной машине в очередной нацпарк. Это шоссе вообще ведет к океану — поэтому очень не хотелось сворачивать, но величественный вид Чимборассо подправил мысли в нужную сторону.
По традиции, 200 метров по вертикали пешком, и мы в хижине. Самой высокорасположенной на планете и уж однозначно самой удаленной от земного ядра. Высота 5050м. 5 комнат, 4 еле живых альпиниста и, по традиции, веселый смотритель. Вообще я неулыбчивых эквадорцев не видел. Очень позитивная страна. Но не буду отклоняться. Альпинисты с горы, горя хлебнули, но сходили. Как только они с радостными криками убежали вниз, им на смену явились три француза и два гида. Говорят, просто мимо проезжали — решили сходить. Ни акклиматизации, ни опыта в горах нет. Меряю им кислород — пока выше нашего — 87-95 против 82-85. Ну да ничего, часа 4 тут поправят дело, без акклиматизации процентов 70 станет. Лишь бы все живы-здоровы остались.
9 мая. Проснулись в 11 вечера, вернее услышали будильник, так как я вообще не спал, а клиент хоть и немного спал, прямо из спальника заявил, что чувствует усталость. Волевым решением я перенес восхождение на завтра, теперь вот жалею. Французы в итоге двое не сходили, а девушка с гидом всего за 9 часов обернулась. Здоровым мужикам было плохо даже на 5000. Не мудрено.. Они, наверное, уже в Кито. Клиент, как только взошло Солнце стал весел и здоров. Лень, видимо, ночью его победила. Пойдем этой ночью бить французский «рекорд». Скучно, холодно, чернила кончаются, людей кроме нас и смотрителя ни души, гора сияет, вчера бегал посмотреть маршрут, набрал за час 400м по снегу по колено, рельеф намного приятнее, чем на Котопакси. Бог даст завтра прямо под Кайямбе. По многочисленным просьбам немного поясню, почему стартуют в полночь. Климат очень жаркий и горы, благодаря эллипсовидности земного шара, самые близкие к Солнцу, ближе, чем Эверест. Утром все тает, начинаются лавины, камнепады, ледопады. Ледники тоже очень подвижны, поэтому много трещин, и снежные мосты над ними становятся слабее. Поэтому в 9-10 утра все стараются быть дома.
10 мая. 5925м был наш высотный рекорд.
На гребень вылезли ночью немного не там, что принесло мне неприятное лазание по натечному льду и смерзшемуся песку с одним инструментом и повлекло навешивание коротких, но серьезных перил для клиента. Потом еще долго шли по крутому широченному гребню, все более и более замедляясь. Условия по сравнению с Котопакси были просто райские, гора была в десять раз легче. Когда мы уже совсем катастрофически замедлились, я спросил клиента, что да как. Информация про оставшиеся 400 вертикальных метров убила его сразу. Да и 50 вертикальных метров в час после нехитрых расчетов приводили к неутешительным выводам. Предложение дойти до 6000, зафиксировать круглую цифру он не оценил, поэтому мы начали спуск.
В общем то с той же скоростью. Снег стоял смерзшимися столбами высотой по полметра. Не самый приятный рельеф, хотя и добавляющий безопасности — при достаточно крутом склоне покатиться невозможно. Несложное лазание по теперь уже «правильным» и совсем безопасным скалам взбодрило клиента выбросом адреналина, и дальше я уже отдыхать не давал, вокруг катились куски льда и вытаявшие камни, а ведь Солнце только-только осветило склон. Времени было 10 утра. В итоге под уворачивания от камней и мои объяснения, почему останавливаться не надо, в 12 дня мы были на хижине.
Туристов-однодневок было завались, альпинистов — никого. Уже вечером мы были в Кито. Машину на хижину вызвать можно только по спутнику — имейте ввиду. Можно уехать с туристами, если группа небольшая, но можно и застрять. От дальнейших восхождений клиент наотрез отказался еще на горе. Горячий душ и вкусный ужин не вернули ему правильный настрой, поэтому горы решили разбавить путешествием в «cloud forest» (туманный лес — не путать с джунглями) и на океан. Таким образом программу купания в двух океанах я закрыл. Эта часть изложена лишь в фото. Наслаждайтесь =)
PS
Экспедиция и данный отчет были бы невозможны без поддержки фирмы Kayland и их супертеплых тройных ботинок Kayland 8001, сети магазинов снаряжения для активного отдыха «Открытый мир» и активного участия директора их краснодарского представительства Сергея Горожанина. Спасибо всем огромное!